曾經(jīng)廣州莊杰防水劑小編看到過一句話：“在中國成為一名服裝從業(yè)者，你可以不懂面料，不懂設計，但是如果不懂服裝批發(fā)市場，你可能混不下去。”

很多人談及批發(fā)市場都會說道“嘈雜、混亂、廉價、水太深、隱秘、仿大牌……“，但它卻是中國一個重要的商品流通渠道和環(huán)節(jié)。中國服裝業(yè)的歷史可以追究至20世紀80年代初。那時人們對于服裝消費的旺盛需求開始顯現(xiàn)，國內(nèi)出現(xiàn)了一批販賣服裝的#倒爺#，他們把各種時髦服裝從廣州等地帶到各處，第一批服裝專業(yè)市場涌現(xiàn)出來。

“做什么樣的專業(yè)市場都賺錢，什么樣的人做專業(yè)市場都賺錢”的時代已經(jīng)過去。

現(xiàn)在的瓶頸首先是供應鏈的問題，市場里的設計師往往接單子小愁生計，接單子大愁生產(chǎn)和面料。供應鏈的保障，模式的創(chuàng)新將是服裝專業(yè)市場成敗的新抉擇，比如有的在設計師會跟工廠做一個深度合作，保障供應鏈的快速。

其次是能繼續(xù)存在的市場，一定要符合于消費觀念發(fā)展的功能需求，并由此來設計整體的服務方向。無論是為獨立設計師品牌做孵化，還是成為服裝品牌的支撐體系，專業(yè)市場都需要滿足中國服裝業(yè)發(fā)展的新需求。亦或是出現(xiàn)有服務型的showroom或是創(chuàng)意工場，來讓有想法但又缺乏條件的設計師們來進行創(chuàng)作。這需具備完整的制衣設備及工藝管理體系，還有相對有格調(diào)的展示空間，當然缺少不了承接買手的服務團隊。

“審美缺失的背后是文化的空虛”

上世紀的比利時和中國現(xiàn)今很相似，雖然有著先進的紡織工業(yè)，但是審美卻由法國時裝屋所引導，法國提供原料，更有甚者會把設計直接以高價賣給購買方——也就是我們現(xiàn)在所提到的“買版”和“抄版”。但是1963年Mary Prijot 在安特衛(wèi)普藝術學院建立了時裝與戲劇服裝科，通過個性化的教育培育出了那群比利時先鋒設計師，而非過度的商業(yè)化，最終探索出了屬于自己的時尚之路。

服裝業(yè)和時尚行業(yè)有著根源上差異性但卻也緊密相連，從打得火熱的國內(nèi)四大時裝周來看，質(zhì)量和水準雖然有些差強人意，但可以看出中國對于時尚行業(yè)開始重視。時尚行業(yè)的發(fā)展源頭是設計，在亞洲包括東南亞都已經(jīng)對于設計人才的培養(yǎng)加以扶持，但愿未來的世界舞臺上除了“中國制造”，也能出現(xiàn)“中國原創(chuàng)”。

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